LOT.101 OPEN COLLAR SHIRT SIZE:14 この年代は、ドレスウェアが主流であり、そのパターンをベースに、当時流行したモーターサイクルなどのスポーツウェアに発展されている。当然、一部の富裕層による贅沢な趣味であり、一枚の衣服にも存分にこだわりが詰まっている。カーブが美しいロングポイントの襟、そのカーブを取り入れたバックヨーク。補強であるエルボーパッチは鹿革を使用し、重厚感に柔らかさを加えた。

この年代は、ドレスウェアが主流であり、そのパターンをベースに、当時流行したモーターサイクルなどのスポーツウェアに発展されている。当然、一部の富裕層による贅沢な趣味であり、一枚の衣服にも存分にこだわりが詰まっている。カーブが美しいロングポイントの襟、そのカーブを取り入れたバックヨーク。補強であるエルボーパッチは鹿革を使用し、重厚感に柔らかさを加えた。

元々の平面的な簡素なつくりの構造を、人体工学の観点からより立体的に動きやすい構造へ変更。

素材は手紡ぎのような風合いの天竺。明治時代に発明された国産紡績機のガラ紡で紡がれた糸を現代の技術で再現した糸を使用している。この糸は、通常の紡績糸に比べ低速で紡績することで、空気を含み軽く優しい風合いに仕上がる。スーピマ綿に落ち綿を混ぜる事により自然なムラ感を表現した。

アメリカを象徴する衣服のひとつであるT シャツ。 制服や軍服の下に着用する肌着として開発された歴史をもつこの服がどの様に作られたか、調べるうちにアメリカの合理的 なものづくりの姿勢が生み出したものと分かった。丸胴と呼ばれるチューブ状に編み立てられた生地に、首と腕を通す穴と 袖を付ける全く無駄のないシンプルな作り。現代で日常的に着られているものと見た目は似ているが、全く性質が異なる。 肩傾斜が無く、ボートネックの様な首元、伸び止めのために 2 重になっているネックリブなど当時の設計を抽出したデザインになっている。丸胴の天竺は和歌山にある吊り編み機で作成。USA コットンを使用することで、ドライな質感を持つ独特な風合いの生地 になった。大正時代に日本に入ってきた吊り編み機は、現在、世界で唯一、和歌山県で稼働している。1時間に1メートルしか編むことができないため、とても非効率ではあるが、ゆっくり時間をかけることで空気も一緒に編み込んだような、 程よいムラ感のある独特な風合いの生地に仕上がる。

1940年代に Can’t Bust’Em が製造したワークパンツがベース。生地はニューヨークで見つけた 1900 年代初頭のものと思われる綿麻のアンティーク生地を研究し、米綿にウールとリネンを混ぜることで完全に再現することができた。当時の生地には激しい労働 に耐え切れる耐久性がないため、ジーンズで言うところのリベットのような役割のために各ポ ケット口に補強用の当て布が付けられており、その仕様を活かして再設計した。

LOT.101 OPEN COLLAR SHIRT SIZE:14 この年代は、ドレスウェアが主流であり、そのパターンをベースに、当時流行したモーターサイクルなどのスポーツウェアに発展されている。当然、一部の富裕層による贅沢な趣味であり、一枚の衣服にも存分にこだわりが詰まっている。カーブが美しいロングポイントの襟、そのカーブを取り入れたバックヨーク。補強であるエルボーパッチは鹿革を使用し、重厚感に柔らかさを加えた。1950